Éramos doce participantes, aunque finalmente tuvimos tres bajas. César regresó a Madrid, mientras que Carolina, aquejada de un fuerte resfriado, y Lucio decidieron también regresar a casa. Desde aquí les mandamos un abrazo y esperamos que se recuperaran rápidamente.
Los conductores, además, tuvieron que hacer previamente la correspondiente maniobra logística: como la ruta era lineal, llevaron los coches hasta el lugar donde terminaríamos la jornada. Todo perfectamente organizado. Bueno… perfectamente organizado hasta que apareció la lluvia. Amaneció un día lluvioso en
Broto, localidad situada en el valle del mismo nombre y a orillas del río Ara, es uno de los pueblos más conocidos de esta zona del
Pirineo oscense y durante siglos estuvo muy vinculado a la ganadería, la agricultura y al aprovechamiento de los recursos de montaña. La historia del valle está también relacionada con su posición fronteriza y con la antigua organización de la llamada
Junta del Valle de Broto.
Pero aquella mañana la historia nos importaba bastante menos que una pregunta fundamental: ¿Hasta dónde llegaría la lluvia? Nuestro compañero Juan, que era quien llevaba la planificación de la ruta, miró el panorama y decidió que la prudencia también forma parte del montañismo. La ruta que tenía prevista quedaba aparcada y nos propuso una alternativa de aproximadamente 8 kilómetros y 272 metros de desnivel. Una decisión muy bien recibida por el grupo, especialmente por quienes ya estábamos calculando mentalmente cuánto pesaría la mochila cuando se empapara. Así que nos pusimos toda la ropa necesaria para protegernos de la lluvia y comenzamos la marcha desde nuestro hotel en Broto.
El nuevo recorrido discurría siguiendo el
río Ara, uno de los grandes protagonistas de este valle. El camino nos permitió disfrutar de un paisaje de gran belleza, incluso bajo la lluvia, con abundante vegetación y numerosos ejemplares de
boj (Buxus sempervirens), que es un arbusto de crecimiento muy lento, muy característico de los
Pirineos. Su madera es especialmente dura, pesada y de grano muy fino, por lo que tradicionalmente se ha utilizado para fabricar cucharas y otros utensilios de cocina, mangos de herramientas, piezas de ajedrez, objetos torneados e incluso instrumentos musicales. Es decir, que mientras nosotros caminábamos mojándonos, el boj llevaba siglos trabajando tranquilamente en todo tipo de oficios.
Llegamos a Torla, una de las principales puertas de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Su nombre se atribuye a una derivación de "Torre", en referencia a la torre defensiva que existió para defensa del valle frente a las incursiones desde territorio francés desde la época de Juan II de Aragón (siglo XV). Allí conocimos el Centro de Visitantes, donde pudimos ver un reportaje sobre el parque y conocer algo más sobre la historia y los paisajes de este espacio natural.
Descubrimos que el actual
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tiene ya una larga historia. Fue declarado
Parque Nacional el 16 de agosto de 1918 por
Alfonso XIII, con el nombre inicial de
Parque Nacional del Valle de Ordesa o del río Ara. Con el paso del tiempo se amplió y pasó a incluir cuatro grandes valles:
Ordesa, Añisclo, Escuaín y
Pineta. Todos ellos forman parte de un espectacular territorio dominado por el
Monte Perdido, de 3.355 metros de altitud.
Durante la visita también hablamos del que probablemente sea el animal más emblemático de la historia del parque: el
bucardo, una subespecie de cabra montés propia de los
Pirineos. El bucardo llegó a convertirse en uno de los grandes símbolos de
Ordesa, pero la presión de la caza y otros factores hicieron que su población disminuyera progresivamente. Entre los primeros visitantes extranjeros que dieron a conocer estas montañas estuvieron varios grandes como
Ramond de Carbonnières, considerado uno de los grandes descubridores de los
Pirineos centrales para la ciencia y el montañismo.
También pasó por
Ordesa el inglés
Sir Victor Brooke, conocido por sus expediciones de caza del bucardo. Y la historia terminó de la peor manera: el último ejemplar conocido, una hembra llamada Celia, murió en enero del año 2000, haciendo desaparecer definitivamente esta subespecie. Después de conocer semejante desenlace, continuamos la ruta intentando no mirar demasiado fijamente a las cabras que encontrábamos por el camino, por si alguna resultaba ser descendiente de aquella ilustre familia.
Seguimos caminando por el entorno del
río Ara hasta llegar al
Puente de la Glera, uno de los puntos característicos del recorrido. La lluvia había convertido el paisaje en una auténtica postal pirenaica: agua por todas partes, el río luciendo espléndido y una vegetación especialmente verde. Pasamos también por otros rincones del itinerario, siguiendo el
Camino de Turieto, siempre acompañados por el río y por ese paisaje de montaña que, incluso con el cielo cubierto, hacía que la excursión mereciera la pena. Cruzamos el
Barranco Duáscaro y después el
río Arazas, poco antes de que éste entregue sus aguas al
río Ara.
Finalmente alcanzamos el
Puente de los Navarros, que en su parte central está formado por un gran arco de medio punto dovelado bajo el que discurre el
río Ara, acompañado por cinco pequeñas arcadas en su parte superior a un lado y dos al otro. Lo cruzamos y por una bonita senda acompañamos al
río Ara en su descenso hasta alcanzar la carretera
A-135 y al poco el
aparcamiento de San Antón, donde habíamos dejado parte de los coches.
De vuelta en
Torla, llegó el momento que esperábamos con especial ilusión para compensar la fatiga de la ruta, la comida. Después de una mañana pasada por agua, caminando junto al
río Ara y conociendo el
Centro de Visitantes, tocaba recuperar fuerzas sentados alrededor de una mesa. Por la tarde todavía nos quedaban ganas de conocer un poco más la comarca, así que nos dirigimos primero a
Boltaña, una de las localidades históricas del
Sobrarbe y se encuentra a orillas del
río Ara.
Su casco antiguo se extiende por la ladera y conserva el encanto de los pueblos tradicionales pirenaicos, con calles estrechas, casas de piedra y rincones que recuerdan su pasado medieval. En la parte alta del pueblo se encuentran las ruinas del
castillo de Boltaña, una antigua fortaleza desde la que se domina buena parte del valle. También destaca la
iglesia de San Pedro, uno de los edificios más importantes del casco histórico.
Después de la mañana montañera, tocaba cambiar las botas de senderismo por el paseo turístico. Y aunque las piernas empezaban a insinuar que ya habían trabajado bastante, todavía quedaban ganas de seguir descubriendo lugares. Nuestra siguiente parada fue Aínsa, una de las localidades más bonitas y conocidas del Sobrarbe. Situada en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, Aínsa conserva uno de los conjuntos medievales más espectaculares del Pirineo aragonés.
Paseamos por su magnífica
Plaza Mayor, rodeada de casas tradicionales con soportales, y subimos hasta el conjunto formado por el castillo y la
iglesia de Santa María. El casco histórico, declarado
Conjunto Histórico-Artístico en 1965, conserva a la perfección ese ambiente medieval que hace que uno espere encontrarse, al doblar cualquier esquina, con un caballero, un trovador o, como mínimo, alguien vendiendo una buena ración de migas.
También conocimos la famosa leyenda de la
Cruz de Sobrarbe, según la cual una cruz luminosa apareció sobre una carrasca durante una batalla y ayudó a las tropas cristianas a conseguir la victoria. De ahí procede uno de los símbolos históricos del
Sobrarbe y de Aragón.
Y así terminó nuestra tercera jornada. Lo que comenzó como una mañana gris y lluviosa, con cambio de planes incluido, terminó convirtiéndose en una jornada de lo más completa. Y todo gracias a que Juan, al ver cómo estaba el cielo, decidió guardar la ruta prevista para una ocasión más favorable y sacar de la chistera un plan B que resultó ser todo un acierto.
Porque en los Pirineos, como en la vida, no siempre se puede elegir el tiempo que hace…pero sí se puede elegir con quién mojarse. Y nosotros, afortunadamente, seguimos teniendo un magnífico grupo para hacerlo. Le otorgo un 3,5 a esta excursión.
