miércoles, 14 de octubre de 2026

Excursión 956: Cerro de San Pedro y yacimiento arqueológico de Navalahija

FICHA TÉCNICA
Inicio: Colmenar Viejo
Final: 
Colmenar Viejo
Tiempo: 4 a 5 horas
Distancia: 11,2 Km 
Desnivel [+]: 490 m 
Desnivel [--]: 553 m
Tipo: Sólo ida
Dificultad: Media
Pozas/Agua: No/No
Ciclable: No
Valoración: 3,5
Participantes: 28

MAPAS 
* Mapas de localización y 3D de la ruta



















PERFIL
* Perfil, alturas y distancias de la ruta













TRACK

PANORÁMICA 3D GOOGLE EARTH

RUTA EN WIKILOC

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* Ver esta ruta en Relive

RESUMEN
Como ya es tradición en los últimos 15 años, el GMSMA inaugura las nuevas temporadas, ascendiendo a la cima del cerro de San Pedro para pedirle al santo salud y buenas piernas para poder acometer las excursiones del nuevo curso.

Cada año esta subida se programa a lo largo del mes de septiembre, y habitualmente esa subida suele ir acompañada también de una vuelta por la dehesa de Navalvillar, para visitar algunos de sus enclaves más representativos. Sin embargo, debido a las altas temperaturas que hemos sufrido este año en las primeras semanas del mes de septiembre, el sentido común aconsejaba atrasar la tradicional subida unas semanas, e intentar acometerla con temperaturas más favorables, para no cocernos a fuego lento en el deambular por ese pequeño desierto en el que se convierte la dehesa de Navalvillar durante los meses de verano, sin vegetación, sin agua y sin prácticamente sombra.

Pero cuando llegaron esas semanas más benévolas meteorológicamente hablando, resulta que para esas fechas ya se habían programado con antelación dos eventos: la visita a la quesería de Bustarviejo organizada por Nico, y la no menos tradicional subida al puerto del Reventón para despedir a Rosana que ya se retira a sus cuarteles de invierno en Mallorca.

Como ya estábamos a mediados de octubre, para no retrasar mas la cita con el santo, decidimos Antonio y un servidor, programar la subida al cerro para la semana siguiente a los dos eventos citados, confiando que la bajada de temperatura de las semanas anteriores se prolongara en el tiempo y nos diera una ventana de oportunidad.

Para este año, había diseñado una ruta lineal empezando en el aparcamiento habitual situado junto a la caseta de peones camineros, pasado el PK 7,400 de la carretera M-625 de Colmenar Viejo a Guadalix de la Sierra (también conocido como Alto del Mojón por ser el punto donde se unen los términos municipales de Colmenar, Soto del Real y Miraflores). El objetivo era subir al cerro de San Pedro y luego entrar en la dehesa de Navalvillar para visitar la mina del arroyo de los Maderones, el antiguo campo de tiro, el yacimiento arqueológico de Navalahija y la mina de las Gateras, y terminar en el pequeño aparcamiento de la talanquera de San pedro, en el extremo opuesto de la dehesa de Navalvillar.

La dehesa de Navalvillar tiene 6 talanqueras que dan acceso a la misma:

- Talanquera la Cuesta
- Talanquera Remedios en el pequeño aparcamiento que hay junto a la base de las FAMET
- Talanquera la Calera (próxima a la anterior)
- Talanquera Valdepuercos
- Talanquera aguas de la Dehesa
- Talanquera de San Pedro situada junto a los antiguos estudios Tablada.

Como tenemos que dejar primero algunos vehículos en el aparcamiento de la Talanquera de San Pedro, para que no se me despiste el personal, fijamos el punto de encuentro de hoy en la cruz de Muchos Cantos, en la carretera M-625, a medio camino entre la población de Colmenar Viejo y la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios.

Hemos quedado con algunos compañeros que suben más despacio, para que ellos vayan directamente al comienzo de la ruta, y empiecen el ascenso al cerro sin necesidad de esperar al resto de participantes, que tienen que organizar los vehículos.

Una vez reunidos el resto de los participantes entorno a la Cruz de Muchos Cantos, nos internamos por la pista de tierra hacia al pequeño aparcamiento de la Talanquera de San Pedro, donde dejamos 5 vehículos. Nos repartimos en el resto de los coches, y nos trasladamos al comienzo de la ruta.

Una vez en el punto de salida, nos encontramos con Carlos M. que nos está esperando, y sin más dilación saltamos el muro que da acceso a la finca ganadera por la que trascurre los primeros metros de la senda que sube hacia el cerro.

El cerro de San Pedro se yergue majestuoso y solitario (monte isla como le gusta denominarlo a algunos) con sus 1.424 mts de altura entre los términos de Colmenar Viejo, Guadalix de la Sierra y Pedrezuela. El cerro está rodeado de fincas privadas y hoy en día no tiene ningún acceso público.

En el año 1998, se cerró de forma unilateral por los propietarios de la finca el Vedado, el acceso más lógico y viable y por el que históricamente se subía al cerro, por el cordel de las Merinas, una vía pecuaria ancestral, en el término municipal de Miraflores, en su paso de Colmenar a Guadalix, dejando este anexionado a la finca dentro de su perímetro de cerramiento, 7,2 hectáreas de terreno de titularidad pública: una cañada con descansadero incluido. Esta ocupación, fue denunciada en varias ocasiones a vías pecuarias por los agentes forestales de la zona. Pero como se podía acceder al cerro por la finca colindante, en el término municipal de Colmenar Viejo, esas denuncias no fueron fruto de mayor insistencia.

Ya en la primavera del año 2013, los propietarios de las fincas del término de Colmenar Viejo, por donde discurre el sendero de acceso a la cumbre desde el Alto del Mojón, decidieron impedir el acceso mediante la colocación de obstáculos y alambradas, aludiendo a que la masificación de acceso al cerro provocaba el derribo de muros, acumulación de basura, y molestias al ganado.

La asociación cultural Pico de San Pedro, solicitó mediación del ayuntamiento de colmenar Viejo e incluso se abrió una petición de firmas en la plataforma Change org. También la FMM convocó una marcha para solicitar a la Comunidad de Madrid la reapertura de la vía pecuaria que da acceso a la zona.

Sea como fuere, desconozco como se llegó a un acuerdo con los propietarios, para resolver los problemas de acceso desde el Alto del Mojón, y afortunadamente hoy en día se puede acceder a la subida al cerro sin mayores contratiempos. Eso sí, intentando transitar siempre lo mas pegado al muro y evitando molestar al ganado que hay en las fincas que atravesaremos.

Una vez pasado el muro, ya nos encontramos con el primer repecho con fuerte pendiente hasta alcanzar el cerro de la Prestancia, donde ya habremos salvado un desnivel de 200 mts. Ya se nota que hoy el calor va a hacer acto de presencia …

Luego durante unos minutos transitaremos por un terreno mas cómodo, pero siempre ganando altura, para acometer finalmente el segundo repecho fuerte de otros 185 mts hasta alcanzar la cima. Voy a cola de grupo, y en este último tramo alcanzo a Jose María, y hacemos los últimos metros juntos.

En la cumbre nos esperan el resto de nuestros compañeros que ya hace un rato que han alcanzado la cima, rodeando la almena que la corona y en cuya cumbre se encuentra el deteriorado vértice geodésico, al que algunos compañeros no se resisten a subir.

Hoy hemos tenido la suerte de tener un día despejado, y la panorámica que se tiene desde esta atalaya es impresionante: La sierra de Hoyo de Manzanares, el embalse de Santillana, toda la pedriza anterior, la Cuerda Larga, el puerto de la Morcuera, la sierra de la Cabrera, el embalse de Guadalix-Pedrezuela, la dehesa de Moncalvillo de San Agustín de Guadalix, Tres Cantos, Colmenar Viejo, la base de las FAMET, etc .

Algunos firman en el libro que hay en un buzón detrás de la Almenara. Y aprovechamos para hacer la foto de grupo delante de la misma.

Después de haber repuesto fuerzas, vamos a bajar en dirección a la dehesa de Navalvillar. Aquí ya nos abandonan Marcos H. Raquel y Julián, las estrellas fugaces hoy, que emprenden el regreso por el camino de subida, ya que tienen que estar pronto en casa.

El resto del grupo, descendemos desde la cima, por un pequeño sendero en dirección sur, siguiendo uno de los muros de piedra de una de las fincas que confluyen en la cima.

Vamos sorteando las curvas que va dibujando el sendero hasta la cota 1.265 mts. En este punto dejamos el sendero, saltamos un pequeño muro teniendo cuidado de no deteriorarlo, y esperamos para reagruparnos en el otro lado. Jose María, Antonio y Carlos M. todavía tardarán unos minutos en alcanzarnos. En este punto sopla el aire y eso se agradece porque el calor ya empieza a apretar.

Pasamos un segundo muro, y atravesamos una zona de pasto bajo que fue afectada por el incendio del mes de agosto de 2025, que gracias a una rápida intervención no llegó a causar daños importantes.

Vamos a bajar por la loma en dirección a la pista de la cañada de Cantalojas. Para acceder a la pista buscamos una parte de la valla de piedra por la que sea más factible saltar.

En este punto Antonio y Jose María nos abandonan y toman dirección a la carretera de Guadalix y de ahí al alto del Mojón. El resto del grupo tomamos el cordel en sentido contrario, hasta la confluencia de este con el cordel de Hoyo de Manzanares. Luego nos desviamos a la derecha hacia la talanquera de la Cuesta que da acceso a la dehesa de Navalvillar. Cada vez hace más calor y ahora va a venir lo peor, porque la dehesa prácticamente no tiene sombra y tampoco agua después de tantos meses sin llover y de un verano con altas temperaturas.

Aunque en un primer momento nos íbamos a encaminar hacia el arroyo de los Maderones para visitar los restos de su pozo y mina, como algunos compañeros van algo cortos de agua, nos desviamos a la busca de un abrevadero que hay cerca del arroyo de los Lobos.

Cuando llegamos a él, comprobamos que se trata de un abrevadero que se rellena desde un pozo mediante un flotador, por lo que no es factible coger agua en él, y además el agua que contiene el abrevadero tampoco está en buen estado, ni siquiera para refrescarnos un poco. Cabe recordar que las 5 fuentes de agua potable que hay en la dehesa, están todas ellas próximas a los estudios tablada y a la base de las Famet, cerca de los yacimientos arqueológicos.

Como el abrevadero se encuentra rodeado de algo de sombra, aprovechamos para realizar el almuerzo.

Hasta aquí solo hemos recorrido 6,5 kms de los 12 km previstos.

Cuesta levantarse de la sombra y volver a ponernos en marcha de nuevo a campo abierto, pero sin embargo no queda más remedio que continuar la ruta. Ya se empiezan a oír los primeros comentarios de que esta ruta no es para un día de calor como el que está haciendo hoy, así que aprieto el paso y huyo de las protestas ….

Continuamos hacia el arroyo de Tejada, pero dejando atrás ya el pozo y la mina protegidos por el vallado de madera que alcanzamos a ver a cierta distancia en el arroyo de los Maderones. Al fin y al cabo se trata de una explotación que hemos visitado ya en varias ocasiones.

Una vez alcanzado el arroyo seguimos su curso aguas abajo (lo de aguas es un decir, porque hoy está mas seco que la mojama). Vamos a por el siguiente objetivo, el antiguo campo de tiro, que en parte ya visitamos el año pasado.

Después de 1 km aproximadamente, alcanzamos el puente de madera que cruz el arroyo junto a un panel informativo, que relata parte de la historia militar de la dehesa. En él se indica, que se tiene constancia que los militares ya utilizaban Navalvillar de forma esporádica para sus prácticas de tiro desde 1.904.

Pero no es hasta el año 1941, cuando el ministerio de defensa firma un convenio con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, para hacer uso militar de la dehesa de Navalvillar hasta el año 2001. El acuerdo recogía que durante 6 meses sería utilizada por el ejército (de noviembre a abril) y los otros 6 meses por ganaderos y vecinos.

La dehesa era utilizada tanto por militares de a pie como por vehículos acorazados y carros de combate para realizar prácticas de tiro.

En el año 1981, la Capitanía General de la I Región Militar expresó al municipio su deseo de comprar la dehesa, con el fin de utilizar los terrenos para prácticas militares, exclusivamente. Sin embargo, el pleno del ayuntamiento desestimó la venta, por el número de vecinos que vivían del ganado que pastaba en esa dehesa (se hablaba entonces de 4.000 cabezas de ganado).

Durante los años siguientes, el ayuntamiento consiguió reducir el número de días de prácticas militares y se siguió solicitando al ejército el cese definitivo de las prácticas de tiro en la dehesa, ya que esas acciones originaban un gran deterioro de la finca y de los pastos, sobre todo por las maniobras de la artillería pesada.

A lo largo de esos años se produjeron varios accidentes, con el resultado de 8 personas muertas y varias más heridas, cuando los vecinos recogían chatarra en el campo de tiro de San Pedro, como consecuencia de detonaciones accidentales de proyectiles militares sin estallar, que no fueron retirados por el ejército después de las maniobras.

Finalmente, en el año 2001 cesaron las prácticas de tiro y las maniobras militares en la dehesa. Posteriormente se realizaron tareas de limpieza y retirada de proyectiles no explosionados. En la primavera del año 2002, la dehesa retorno al pueblo de Colmenar.

Cruzamos el puente y al otro lado del arroyo Tejada, todavía se pueden observar las terrazas que se construyeron para situar las dianas utilizadas para las prácticas de tiro con fúsil, e incluso varios restos de los hierros donde estas se anclaban. Al otro lado del arroyo, debajo de la antigua caseta, se pueden observar las dos líneas donde se colocaban los tiradores.

El calor ya apretaba de lo lindo, y el paisaje seco y polvoriento, tampoco acompaña. Como diría el gran chiquito de la calzada, hacía tanto calor que hasta las ranas iban con cantimplora …

Las protestas se empiezan a incrementar. “No entiendo la necesidad de hacer esta ruta con este calor” …. “Pero a donde vamos” … “Porque no acortamos la ruta y vamos a los coches” … etc

En fin, yo sigo empeñado en realizar la ruta “contratada”, y llegar al yacimiento visigodo de Navalahija y a la mina de las Gateras.

Desde el puente, ascendemos por una pequeña senda marcada con postes que se dirige hacia el yacimiento. Una vez alcanzada la parte de arriba de la loma, ya se divisa el panel informativo y la valla de los restos arqueológicos del yacimiento de Navalahija.

La aldea de Navalahija se localiza al sureste de la dehesa, y a escasos 1.000 mts del otro yacimiento que podemos encontrar en la dehesa, el Yacimiento de Navalvillar. Las investigaciones arqueológicas comenzaron en el año 2.008 y continúan hoy en día.

El yacimiento de Navalahija es el que tiene un mayor número de casas y zona de trabajo. Surge y se desarrolla a finales del siglo VI y el siglo VIII d.C. y corresponde al período visigodo. Pertenece al mismo período que el yacimiento de Navalvillar.

Lo más representativo de este conjunto es una estructura que presenta diferentes estancias para trabajar el hierro, algo que aporta una valiosa información sobre esta actividad económica, que los estudiosos presuponen que se compaginaba con la explotación de la ganadería ovina y caprina. En el año 2.013 se descubrió un horno de reducción del hierro y varias bases de hogares que podrían tener diferentes funciones para las actividades minero-metalúrgicas.

Parte del material recuperado de los dos yacimientos de la dehesa de Navalvillar: material pétreo, fragmentos cerámicos e instrumental metálico, puede contemplarse en la Casa Museo de la Villa, gracias al convenio de cesión de materiales que mantiene el Ayuntamiento con el Museo Arqueológico Regional de Madrid.

Mas información en este enlace


A estas alturas muchos compañeros buscan solo un pedazo de sombra para resguardarse, y no les interesa mucho visitar los restos arqueológicos.

De aquí a la mina de las gateras no hay mucha distancia, y en medio aparece una de las 5 fuentes de agua potable que hay en el interior de la dehesa. Pero cuando llegamos a ella no tiene agua…. Junto a la fuente hay un abrevadero, pero tampoco se puede utilizar. Acometemos los pocos metros que restan hasta alcanzar la loma donde se haya el complejo minero de las Gateras.

La mina tuvo dos periodos de actividad: el primero, en los siglos XVI y XVII, se descubre, investiga y explota la mina apareciendo plata y cobre.

En la segunda etapa, siglo XVIII, se realizan trabajos de extracción de mayor envergadura, pero realmente se trató de una minería muy artesanal.

El complejo minero está compuesto por un pozo y una galería, ambos inundados de agua. Junto a ellos se puede apreciar los restos de una escombrera. El pozo es cuadrado y en el emboquille tiene unas muescas que sirvieron para el emplazamiento de traviesas de madera y escalas. En uno de los laterales del peñón hay un gran bloque de piedra en el que está tallada una cubeta perfectamente circular que se cree servía para moler mineral. Unos 10 m. ladera abajo está la entrada a una galería, semicubierta por la vegetación. Al igual que ocurre en el pozo y mina de los Maderones, ambos están cubiertos por una rejilla de hierro para impedir el acceso y prevenir accidentes.

Finalizada la visita, no queda mas que bajar para cruzar el arroyo del Pocito primero y de nuevo el arroyo de Tejada. Como no llevan agua ninguno de los dos, solo hay que buscar un punto donde tengan menos vegetación para poder vadearlos. Si el segundo tuviera agua, un poco mas arriba existe un paso con grandes bloques de piedra por donde se puede cruzar, siempre y cuando no lleve mucho caudal.

Nos plantamos debajo de lo que fue el antiguo vertedero de Navalvillar, hoy vallado, cubierto por tierra y repoblado con pinos. Lo rodeamos por la izquierda, y en la esquina inferior está ubicada otra de las 5 fuentes de agua de la dehesa, pero visto el éxito que hemos tenido con la primera de ellas, renunciamos a acercarnos para comprobar si tiene agua.

Hay que subir para coronar la ladera. Encima del antiguo vertedero, en el alto de cantos blancos, estaba ubicada la construcción de La Parada de Postas, el último de los vestigios de decorados del oeste, que permanecía en la dehesa de Navalvillar y que fue demolido en el año 2021 por el ayuntamiento, debido a su mal estado de conservación.

Ya vemos los antiguos estudios de cine Tablada, y ya solo nos queda tomar la pista que se dirige a la talanquera de San Pedro. Antes de llegar a ella nos encontramos otra de las fuentes de la dehesa, que esta vez si tiene agua, y realizamos una parada para refrescarnos y beber. Rápidamente y con gran bullicio se amontona a su alrededor prácticamente todo el grupo.

Atravesamos la talanquera de San Pedro y nos repartimos entre los vehículos que allí quedan. Melchor se lleva a los conductores a recuperar los coches que están en el alto del Mojón y el resto nos dirigimos a la Ermita de los Remedios, a tomar algo en su bar y su agradable patio, dando por finalizada la ruta de hoy.

Hoy hemos aprendido dos lecciones importantes. Primero que antes de realizar una ruta, hay que consultar las temperaturas y en función de las necesidades de cada uno, portar en la mochila agua suficiente. Segundo y no por ello menos importante, que con la prolongación cada vez más habitual de la canícula más allá del mes de septiembre, la subida tradicional al cerro de San Pedro habrá que posponerla y realizarla en los meses de Noviembre e incluso Diciembre.

Hoy por el calor sufrido en la peregrinación por la dehesa de Navalvillar, a pesar de haber visitado nuevos enclaves como el Yacimiento de Navalahija y la Mina de las Gateras, le otorgo a la ruta una puntuación de 3,5 sicarias.
Carlos Revilla

miércoles, 7 de octubre de 2026

Excursión 955: Puerto del Reventón desde San Ildefonso

FICHA TÉCNICA
Inicio: San Ildefonso 
Final: 
San Ildefonso 
Tiempo: 6 a 7 horas
Distancia: 13 Km 
Desnivel [+]: 862 m 
Desnivel [--]: 862 m
Tipo: Circular
Dificultad: Alta
Pozas/Agua: No/Sí
Ciclable: No
Valoración: 
Participantes: 23

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PERFIL
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sábado, 3 de octubre de 2026

Excursión 954: Cascada de Ordiso desde San Nicolás de Bujaruelo. Pirineos

FICHA TÉCNICA
Inicio: Bujaruelo 
Final: Bujaruelo
Tiempo: 5 a 6 horas
Distancia: 14,7 Km 
Desnivel [+]: 537 m 
Desnivel [--]: 537 m
Tipo: Circular
Dificultad: Media
Pozas/Agua: Sí/Sí
Ciclable: No
Valoración: 
Participantes: 8

MAPAS 
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RESUMEN

Juan Antonio

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viernes, 2 de octubre de 2026

Excursión 953: De Broto al puente de los Navarros. Pirineos

FICHA TÉCNICA
Inicio: Broto 
Final: Torla
Tiempo: 3 a 4 horas
Distancia: 7,8 Km 
Desnivel [+]: 240 m 
Desnivel [--]: 107 m
Tipo: Sólo ida
Dificultad: Baja
Pozas/Agua: No/Sí
Ciclable: No
Valoración: 3,5
Participantes: 9

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RESUMEN
Llegamos a nuestra tercera ruta por los Pirineos con muchas ganas de seguir descubriendo estos impresionantes paisajes, aunque esta vez el tiempo decidió poner a prueba nuestra capacidad de improvisación.

Éramos doce participantes, aunque finalmente tuvimos tres bajas. César regresó a Madrid, mientras que Carolina, aquejada de un fuerte resfriado, y Lucio decidieron también regresar a casa. Desde aquí les mandamos un abrazo y esperamos que se recuperaran rápidamente.

Los conductores, además, tuvieron que hacer previamente la correspondiente maniobra logística: como la ruta era lineal, llevaron los coches hasta el lugar donde terminaríamos la jornada. Todo perfectamente organizado. Bueno… perfectamente organizado hasta que apareció la lluvia. Amaneció un día lluvioso en Broto, localidad situada en el valle del mismo nombre y a orillas del río Ara, es uno de los pueblos más conocidos de esta zona del Pirineo oscense y durante siglos estuvo muy vinculado a la ganadería, la agricultura y al aprovechamiento de los recursos de montaña. La historia del valle está también relacionada con su posición fronteriza y con la antigua organización de la llamada Junta del Valle de Broto.

Pero aquella mañana la historia nos importaba bastante menos que una pregunta fundamental: ¿Hasta dónde llegaría la lluvia? Nuestro compañero Juan, que era quien llevaba la planificación de la ruta, miró el panorama y decidió que la prudencia también forma parte del montañismo. La ruta que tenía prevista quedaba aparcada y nos propuso una alternativa de aproximadamente 8 kilómetros y 272 metros de desnivel. Una decisión muy bien recibida por el grupo, especialmente por quienes ya estábamos calculando mentalmente cuánto pesaría la mochila cuando se empapara. Así que nos pusimos toda la ropa necesaria para protegernos de la lluvia y comenzamos la marcha desde nuestro hotel en Broto.

El nuevo recorrido discurría siguiendo el río Ara, uno de los grandes protagonistas de este valle. El camino nos permitió disfrutar de un paisaje de gran belleza, incluso bajo la lluvia, con abundante vegetación y numerosos ejemplares de boj (Buxus sempervirens), que es un arbusto de crecimiento muy lento, muy característico de los Pirineos. Su madera es especialmente dura, pesada y de grano muy fino, por lo que tradicionalmente se ha utilizado para fabricar cucharas y otros utensilios de cocina, mangos de herramientas, piezas de ajedrez, objetos torneados e incluso instrumentos musicales. Es decir, que mientras nosotros caminábamos mojándonos, el boj llevaba siglos trabajando tranquilamente en todo tipo de oficios.

Llegamos a Torla, una de las principales puertas de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Su nombre se atribuye a una derivación de "Torre", en referencia a la torre defensiva que existió para defensa del valle frente a las incursiones desde territorio francés desde la época de Juan II de Aragón (siglo XV). Allí conocimos el Centro de Visitantes, donde pudimos ver un reportaje sobre el parque y conocer algo más sobre la historia y los paisajes de este espacio natural. 

Descubrimos que el actual Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tiene ya una larga historia. Fue declarado Parque Nacional el 16 de agosto de 1918 por Alfonso XIII, con el nombre inicial de Parque Nacional del Valle de Ordesa o del río Ara. Con el paso del tiempo se amplió y pasó a incluir cuatro grandes valles: Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta. Todos ellos forman parte de un espectacular territorio dominado por el Monte Perdido, de 3.355 metros de altitud.

Durante la visita también hablamos del que probablemente sea el animal más emblemático de la historia del parque: el bucardo, una subespecie de cabra montés propia de los Pirineos. El bucardo llegó a convertirse en uno de los grandes símbolos de Ordesa, pero la presión de la caza y otros factores hicieron que su población disminuyera progresivamente. Entre los primeros visitantes extranjeros que dieron a conocer estas montañas estuvieron varios grandes como Ramond de Carbonnières, considerado uno de los grandes descubridores de los Pirineos centrales para la ciencia y el montañismo.

También pasó por Ordesa el inglés Sir Victor Brooke, conocido por sus expediciones de caza del bucardo. Y la historia terminó de la peor manera: el último ejemplar conocido, una hembra llamada Celia, murió en enero del año 2000, haciendo desaparecer definitivamente esta subespecie. Después de conocer semejante desenlace, continuamos la ruta intentando no mirar demasiado fijamente a las cabras que encontrábamos por el camino, por si alguna resultaba ser descendiente de aquella ilustre familia.

Seguimos caminando por el entorno del río Ara hasta llegar al Puente de la Glera, uno de los puntos característicos del recorrido. La lluvia había convertido el paisaje en una auténtica postal pirenaica: agua por todas partes, el río luciendo espléndido y una vegetación especialmente verde. Pasamos también por otros rincones del itinerario, siguiendo el Camino de Turieto, siempre acompañados por el río y por ese paisaje de montaña que, incluso con el cielo cubierto, hacía que la excursión mereciera la pena. Cruzamos el Barranco Duáscaro y después el río Arazas, poco antes de que éste entregue sus aguas al río Ara.

Finalmente alcanzamos el Puente de los Navarros, que en su parte central está formado por un gran arco de medio punto dovelado bajo el que discurre el río Ara, acompañado por cinco pequeñas arcadas en su parte superior a un lado y dos al otro. Lo cruzamos y por una bonita senda acompañamos al río Ara en su descenso hasta alcanzar la carretera A-135 y al poco el aparcamiento de San Antón, donde habíamos dejado parte de los coches.

De vuelta en Torla, llegó el momento que esperábamos con especial ilusión para compensar la fatiga de la ruta,  la comida. Después de una mañana pasada por agua, caminando junto al río Ara y conociendo el Centro de Visitantes, tocaba recuperar fuerzas sentados alrededor de una mesa. Por la tarde todavía nos quedaban ganas de conocer un poco más la comarca, así que nos dirigimos primero a Boltaña, una de las localidades históricas del Sobrarbe y se encuentra a orillas del río Ara.

Su casco antiguo se extiende por la ladera y conserva el encanto de los pueblos tradicionales pirenaicos, con calles estrechas, casas de piedra y rincones que recuerdan su pasado medieval. En la parte alta del pueblo se encuentran las ruinas del castillo de Boltaña, una antigua fortaleza desde la que se domina buena parte del valle. También destaca la iglesia de San Pedro, uno de los edificios más importantes del casco histórico.

Después de la mañana montañera, tocaba cambiar las botas de senderismo por el paseo turístico. Y aunque las piernas empezaban a insinuar que ya habían trabajado bastante, todavía quedaban ganas de seguir descubriendo lugares. Nuestra siguiente parada fue Aínsa, una de las localidades más bonitas y conocidas del Sobrarbe. Situada en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, Aínsa conserva uno de los conjuntos medievales más espectaculares del Pirineo aragonés.

Paseamos por su magnífica Plaza Mayor, rodeada de casas tradicionales con soportales, y subimos hasta el conjunto formado por el castillo y la iglesia de Santa María. El casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965, conserva a la perfección ese ambiente medieval que hace que uno espere encontrarse, al doblar cualquier esquina, con un caballero, un trovador o, como mínimo, alguien vendiendo una buena ración de migas.

También conocimos la famosa leyenda de la Cruz de Sobrarbe, según la cual una cruz luminosa apareció sobre una carrasca durante una batalla y ayudó a las tropas cristianas a conseguir la victoria. De ahí procede uno de los símbolos históricos del Sobrarbe y de Aragón.

Y así terminó nuestra tercera jornada. Lo que comenzó como una mañana gris y lluviosa, con cambio de planes incluido, terminó convirtiéndose en una jornada de lo más completa. Y todo gracias a que Juan, al ver cómo estaba el cielo, decidió guardar la ruta prevista para una ocasión más favorable y sacar de la chistera un plan B que resultó ser todo un acierto.

Porque en los Pirineos, como en la vida, no siempre se puede elegir el tiempo que hace…pero sí se puede elegir con quién mojarse. Y nosotros, afortunadamente, seguimos teniendo un magnífico grupo para hacerlo. Le otorgo un 3,5 a esta excursión.